有位船主要做一条摆在玻璃柜里的乌篷船船模，图样是自家那条木船的线图缩印的。老蒋接了活，把缩印图拿到料堆边上一块块对过去，挑出来的不是好看的料，是纹路细密、直顺、没有活节的那几块。挑料挑了半天才停手。
木船缩尺从选料起就跟造真船不是一回事。真船能用大料，模型不行——料上那点翘曲，缩到眼前看就被放大成弧度变化。
关键要点
- 木船缩尺不是等比缩小。比例一变，缝、钉、漆的做法都得跟着换。
- 模型料要纹路细密、直顺、无活节。大料带活节和径切板，缩尺后变形被放大。
- 龙骨弧线的曲率，缩尺后略微放大一点，木船的腰才不塌。
- 展柜里的模型少用胶。白乳胶在潮气里发胀，宁可多留卡榫。
- 铁钉在模型上会生锈渗出污痕，用黄铜钉或竹钉。
缩尺不是等比缩小：比例一变，取舍跟着变
1:10 的木船船模放在桌上，细部伸手摸得出；1:20 就得凑近看；再往小一档，甲板上那道缝缩到几乎不存在，硬刻出来反倒是糊成一片。
比例落在哪一档，看用途。摆柜的观赏件和摆课堂的演示件不是一档；同一用途下尺寸还受摆放地方限制，柜子进不去的尺寸，做得再好也白做。
龙骨弧线的曲率要多说一句。按图等比换算出来的弧，缩到小件上看着比真船塌——人眼看小东西对弧度更敏感，腰一塌整条船就显矮。行里的做法是把弧顶略微提一点，让腰挺起来。这是缩尺视觉上的修正，不是放样取值改了。
模型料不能照搬：大料搬上去，变形被放大
真船用的大料纹路粗，带活节，也带径切板。造木船这些不算毛病：大料做龙骨、径切板铺船底，靠的正是干缩方向稳。
模型吃不住这个。缩尺以后，木头那点翘曲摆在眼前看：弧顶先塌，接缝先开。老蒋的挑法是顺纹直、年轮密而齐、断面干净没活节，料薄些没关系，模型不吃力。径切材断面那道银白斑缩到小尺度上会变成一粒粒的点，像虫眼，顺纹挑料能避开。
拼缝在小尺度上怎么收：胶、卡榫与钉
真船的缝靠灰和麻丝，模型没人填灰，收法就三样：胶、钉、卡榫。
白乳胶在潮气里会发胀。展柜不干燥，胶缝受力就顶开，木船模型的板面跟着鼓。缩尺件宁可少用胶——能卡的地方卡，能钉的地方钉，留一条能拆开的缝反倒成了优点。
钉的选型有讲究。黄铜钉比铁钉贵，但铁钉在模型上会生锈，锈从钉头渗出来，在船板上留一粒一粒的污痕，湿布擦不掉。黄铜钉不锈，买的是柜里那块板干净。竹钉纹理顺、吃得住、不生锈，代价是钉头要削得平，敲歪了就在板面顶出一个坑。
卡榫要留出胶的厚度。胶干透会缩，榫头和卯眼正好补上这条缩量；硬顶死的那一条，时间一长自己会裂。
不能急。
小面积的涂装：漆层薄，遍数更要等
木船模型上漆的难处不在颜色，在面积。桐油一遍遍罩上去，几遍就把一个小面吃透，多刷就发亮得假。
面上的道理跟真船一致：湿板水膜顶在木面上，刷多少遍都挂不住也吃不进去，这时候要做的是等干透；干透的旧木孔隙全开，桐油遍数才跟得上。船模的料多是提前备下的干料，麻烦常出在新锯开的面上还留着湿气，师傅用手背贴一下，凉了才动手。
刷痕在真船板面上是活，在船模上就是花，这一关过不去，模型再像也露怯。用猪鬃刷顺纹走，一遍压一遍，不来回搓。
等干透。
展陈观赏与教学拆解：两条路子
观赏型的完工标准是远看。人在柜子外头，看的是整体弧度和乌篷的线，缝和钉头都在视野之外。所以料可以省：木船模型甲板到某个量级就不再刻缝，改用一整片薄板贴面，刻了只会糊成一团。
教学演示型不一样，得能拆开、能看截面。剖口平是门道——船体先做成整体，再从一条线上下锯，走完拿一块同料薄板夹住剖口，或者在剖口两侧留一对可拆的榫。
船模在设计推敲阶段也顶用：新船型还没定，先做一条缩尺的立在台上，看弧、看腰、看乌篷搁在哪一段合适，推敲过了再放大船的样。木船厂接这类活有条经验：船模的料跟真船料不是一套备料，厂房里备给真船的料纹路粗、尺寸大，挪来做模型必变形。小料另备、另放、单独记着防潮。真船排期紧，船模常被塞进空档，催急了容易拿大料顶一把。
柜门合上前，老蒋把灯从左边挪到右边，又看了一遍那道腰。
常见问题
小到某个比例，建龙骨还有意义吗？
有。龙骨的弧线是整条木船的腰身，肋骨和船板都靠它撑。比例再小，形状也全在这道弧上，只是取样点能稀一些。
展柜里的船模能直接用白乳胶拼吗？
柜里干燥就能。潮气重的地方，白乳胶会发胀，缝被顶开、板面跟着鼓，这时宁可改成卡榫加钉。
剖面模型做到一半散了架子，还有救吗？
看榫的位置。散架多半是把榫眼开在了薄板边上，木料一掰就断。先做整体再下锯，剖口两侧留一对可拆的榫，挪到有肉的地方才牢。